也许是在桂林住得太久了，游兴容易停顿，春天上尧山踏青也有好些次，但每一次都与靖江王陵擦肩而过，就像并不是每一个桂林人都游过漓江似的，王陵在我印象中始终充斥着神秘莫测的色彩，题目中也就多了“寻找”两个字。 其实靖江王陵很好找，当然这指的是整体修复后对外开放的庄简王朱佐敬王墓，取道山顶的路口有着大大的指示牌，进去后抬眼即是典雅规范的明式王陵建筑，四周是长长的红墙碧瓦，墙外是青松翠柏，大门用大块青砖砌成，有三个半圆的门洞，古人称半圆形为券故也称三券陵门。陵门前后的台阶非常特别，上下时，不能昂首挺胸，要稍弯点腰，低着头。据说这种设计一是方便当时过车修陵，二是体现了王的尊严。 庄简王是第三代靖江王，在11座王陵中属于第二期，其建筑雕刻风格华丽中仍显粗犷，棱思殿飞檐高翘、朱漆彩画、琉璃绿瓦，依然突出其庄严肃穆的一面；石像生则是用大块的整石稍加雕凿成形，对仗工整地耸立在神道两侧，或许是为了应衬庄简王谥号的含义，亦或是渲染气氛的需要。无论如何，修复后的王陵让今人有了回首过去的场所。 在玉带桥上望去，王陵背靠尧山，左右两侧群峰林立，错落有致，正前方又有奇峰对峙，山峰间形成天然陵口，一望无际，这正是古人所谓的“风水宝地”。只是这块风水宝地紧挨尧山南麓，为避免雨季王陵被山洪冲毁，设计师不得不保留原有的天然泄洪道，况且按照风俗，王陵前有水为“江”，后有尧山为“山”，取意“江山同在”，填水如何了得？但架桥又如临地府，无论怎样都有掉脑袋之险。后来设计师想出在桥上修三宝的方法，用云纹板安于桥两端，桥栏用佛教宝瓶，桥杆是仰覆莲座托仙桃，于是奈河桥变成了通往西方极乐世界的步云桥，谁过了桥就能平步青云，桥那头的陵墓自然也就算位于天堂了。 “陵墓中多不喜有桥，所以这是靖江王陵中的一个异数，极其少见的，这也是选择其修复的原因。”听了导游的讲解，又绕着封土的墓丘走了一圈，老刘和我都不由得哑然失笑，方可说成圆，圆也可说成方，风水之说当真是奥妙无穷啊！ 因为是修复过的陵墓，少了许多让人发挥想象的空间，我们试图寻找些往日的苍凉情调，感受到更多的却是惊叹而已，于是我们清楚地记住了导游说的最后一句话：“附近还有没有修复的王陵，你们可以去看看。” 据说这是第八代靖江王朱邦宁的墓，至今保持着庄简王陵恢复前的原貌，这让我们兴致倍增，立刻踏上了寻找苍凉的路，本以为就在出门后左拐不远处，但事实上并不好找。我们一路问到了尧山索道处，几个修索道的工人告诉我们就在桃园里面。从索道出来不远，确实看到大片的桃树，叶子在烈日爆晒下蔫蔫的。从小路进去，远远可以望见一个硕大的土丘，想必就是了。可是我们尝试了几条小道，甚至冒着裤子被荆棘划破的危险，却总是令人感到近在眼前却无法接近，好不沮丧。好不容易遇到一个好心的大伯，告诉我们要绕道而行，原来的路都是只可远观不可近焉。 朝航专的方向前行，岔路边坐着一对学生男女朋友，两人指指前面的小路说不远就是了。果然不一会儿，就看到几个卧在草丛中的石像，再一会儿，松林背后的王陵遗址缓缓呈现于眼前。欢呼，赞叹之后，还是惊叹，惊叹这发现后的惊喜。杂草丛生中的断壁残垣，固执驻守着的石像仪仗队，与复活节岛上的石雕一般独守着岁月的沧桑与无情，地点不同，场景不同，却是一般的无语静默。 “原来是姹紫嫣红开遍，似这般，都付与断井颓垣。”我突然想起了《牡丹亭》里的唱词，也是一样让人感慨物事人非、世态无常。靖江王的繁华鼎盛，是永远湮没在尘埃落定的史籍深处了，纵然靖江王前世何等的富丽堂皇终究是抵不过时光的逝去的，如今还不是一培黄土，化为了几缕虚无的魂魄。 站立在墓园深处，四周尽是繁华褪尽后的真实而残酷的一面。忽然惊觉于一只山雀从身后划破寂静的长空，嘎然而去，心中不由一阵悲凄。原本是想一点点踏上墓丘顶端，眺望孤寂，没想越往高走，心愈发地不安起来。刚下过雨，乌云还未散去，天色灰暗，树影摇曳，还有盗墓者留下的土坑，无不令人身心惧然，害怕亵渎神灵的我不得不仓皇离去。 老刘笑我想体会苍凉胆量却不够大，我一时词穷，不知道如何反驳。坐在昔日陵门的石阶上，静静地看着这些不会说话的狻猊、貔貅、麒麟、石羊、石象、武士、翁仲，我无法思考，这四、五百年前的沉重历史岂是我们能真切体会的？ 渐渐地，乌云散去，光线乍隐乍现，而那边老刘和他一样酷爱摄影的朋友正忙着换镜头、找角度，按快门。我好像听到有人在讲手机：“真是太过瘾了，不小心又搞掉了一卷！